Die ultimative Zusammenfassung der SS24 der Mailänder Modewoche für Herren

Prada SS24

Das letzte Wort zu: Valentino, Gucci, Alyx, Dsquared2, MSGM, Dolce & Gabbana, Jordanluca, Etro, Charles Jeffrey, JW Anderson, Ten C und Zegna.

Text: Joe Bobowicz, 19. Juni 2023

Was?Die Ode des Kreativdirektors Pierpaolo Piccioli an das Spektrum der Männlichkeit.Wo? Auf dem stattlichen Gelände der Mailänder Universität befand sich auf der zentralen Piazza ein Gebäude aus der Renaissance, das mit Kreuzgängen und dekorativen Säulen ausgestattet war, die den Gästen kaum Schatten spendeten. *Fans werden mit Pressemitteilung konfrontiert.*Wer war da? Eine Bandbreite des östlichen Kinos, vom chinesischen Schauspieler Yang Yang bis zum thailändischen Schauspieler, Singer-Songwriter und Schauspieler Jeff Satur. Außerdem der gebürtige TikTok-Sportler Noah Beck, die Glamour-Journalistin Anna Dello Russo und der Euphoria-Star Jacob Elordi.Wie war die Kleidung? Romantik steht oft im Mittelpunkt einer Valentino-Kollektion, aber die SS24-Herrenmode – die erste reine Herrenkollektion seit drei Jahren – widmete sich einem beunruhigenderen Thema. Inspiriert von Hanya Yanagiharas erschütterndem Buch „A Little Life“, das die dunkelsten und treuesten Aspekte männlicher Verwandtschaft erforscht, präsentierte Piccioli eine Kollektion, die sich mit Stärke, Mitgefühl, Elend und irgendwo dazwischen auseinandersetzt. Das ist Männlichkeit, oder?

Brandheiße Schneiderkunst eröffnete die Show und servierte neben plissierten Shorts auch Dinner- oder Arbeitsjacken. Am Revers oder vom Hemdsaum bis zum Kragen reichten applizierte Rosen, die diese Macho-Archetypen milderten. An anderer Stelle gab es Momente des Selbstvertrauens in den Zweiteilern in Fuchsia und Purpur von Valentino, während etwas ausgefallenere Ensembles unpassende Farbtöne kombinierten. Denken Sie daran: eine rostorangefarbene Seidenbluse mit offener Schleife, dazu ein babyrosa Mantel, staubbraune Socken, mit Steinen besetzte Slipper und eine Tasche, in die keine Zigarette hineinpasst. Ein wackeliger junger Mann, der sich selbst findet, aber gleichermaßen von Selbstzweifeln und akuter Angst geplagt ist.

Auch Überbleibsel aus der Co-Ed-Show der letzten Saison waren zu sehen: schmale schwarze Krawatten wurden mit makellosen, mit Auszügen aus Yanagiharas Roman bedruckten Hemden und Dad-Jeans kombiniert. Es war chaotisch (zweifellos Absicht), aber das gilt auch für die Charaktere in „Ein kleines Leben“. Dennoch hielten sie trotz der schlimmsten Widrigkeiten zusammen, verbunden durch eine dauerhafte, selbstlose Freundschaft. So verkörperte der mit Couturier-Blumen geschmückte Abschlussanzug die Widerstandsfähigkeit, eine hübsche Coda, ergänzt durch den Schlusstrack, dargeboten von einem D4vd mit Sonnenbrille: „There is Light That Never Goes Out“ von The Smiths.

Ein Highlight?Die ringbinderförmigen Handtaschen in Kanariengelb und Rosa und die mintgrüne Satinweste mit einem Ausschnitt, der tiefer ist als der Mariana-Trench.

Bemerkenswert? Der Jeansmantel, mit Leder gefüttert und mit noch schlampigeren Jeans abgerundet. Ein bisschen Zaddy, ein bisschen Dadcore.

In einem Wort?Weichholz).

Was?Eine wirklich verrückte Ausstellung, die 70 Jahre Horsebit mit 10 Künstlern und Kreativen feiert.

Wo?Im Spazio Maiocchi, einem Gefäß für die seltsamen Ideen von Alessio Ascari, dem Kurator und Universalgelehrten des Mode-Kunst-Akademie-Magazins Kaleidoskop.Wie war die Show? Ein so ikonisches Symbol wie das Horsebit neu zu interpretieren, ist eine knifflige Aufgabe, aber die Künstler haben es geschafft. Harry Nuriev, Stararchitekt und Interior-Doyen, der für seine kubischen Sofainstallationen bekannt ist, spielte seine Stärken aus und stellte sich einen Sitzbereich voller verchromter gepolsterter Stühle vor – jeder ausgestattet mit Horsebit-Ketten unter den Armlehnen und einem einzelnen Horsebit an der Sitzkante. Haben wir Horsebits erwähnt? Nuriev installierte außerdem ein Post-Internet-Render aus miteinander verbundenen Horsebits an der Wand und ein Stahlbecken darunter, auf dem Besucher laufen konnten. Immersiv? Check. Für den Künstler Levi Pitters war dies ein weiterer Vorwand, mit seinen charakteristischen Schaufensterpuppen-Tischdesigns zu spielen. Das (im wahrsten Sinne des Wortes) Bootleg-Design von Pitters war so augenzwinkernd wie es nur geht, mit plissierten Doppel-G-Hosen und frischen Horsebit-Slippern, um eine gewundene Bank zu tragen. Niemand wagte es, es zu testen.

Weitere bemerkenswerte Erwähnungen umfassen Charlie Engmans unbeschreiblich hübsches KI-Pferd, ein unheimliches Stück, das mit dem sich wiederholenden Film der Performance-Künstlerin Candela Capitán übereinstimmt, in dem sie Saltos auf Passanten schlägt, die in ihrem Bildschirm gefangen sind.

Gibt es sonst noch etwas, was wir wissen sollten? Für das Pariser Musiklabel Ed Banger gab es am Wochenende eine heiße Auswahl an Künstlern, die gebucht wurden. Denken Sie daran: wummernde Banger von Gaspard Augé und distanzierter Techno von Miss Capitán höchstpersönlich.

In wenigen Worten?Seltsam, aber wunderbar.

Was?Eine coole, aber kalkulierte Kollektion des in Kalifornien aufgewachsenen Designers Matthew Williams.

Wo?Tief am Stadtrand von Mailand, im selben Industriehangar, präsentierte JW Anderson ein Jahr zuvor seine Fahrrad- und Skateboard-Oberteile.

Wie war es? Ein Lagerhaus voller Lautsprecher klingt wie der Beginn eines guten Abends. Stattdessen war es Schauplatz eines selbstbewussten Stroms von Alyx-Archetypen, der von Basics im Techno-Gothic-Stil und ausgewaschenen Denims bis hin zu Arbeitskleidung aus behandelter Baumwolle reichte. Eine ausgesuchte Playlist mit huschenden Breakbeats trug die Models über einen Boden aus geschlagenen Holzschwellen und weckte eine Nostalgie – vielleicht die von Williams, der sich schnell dem Jahrzehnt von Alyx nähert.

Dennoch gab es viele neue Ideen, die nur im Rahmen seiner überzeugenden Vision bearbeitet wurden. Lange Smokingmäntel, verziert mit Edelsteinen entlang des Revers, ließen viel männliches Dekolleté zur Schau, darunter spitz zulaufende Satinshorts. Sexy! Andernorts waren untergroße Kapuzenpullis mit Mottenlöchern zerfetzt und sorgten für ein zartes Dekolleté unterhalb des Kordelzugs. Fügen Sie dazu diese frühen Bootcut-Jeans hinzu, die mit silbernen Beschlägen an der Carpenter-Schlaufe und dem charakteristischen Rollercoaster-Gürtel verziert sind, und Sie haben die heilige Dreifaltigkeit von Matthew Williams: Stoffe im Used-Look oder speziell gefärbte Stoffe, kalifornische Leichtigkeit und eine Zurückhaltung, bei der die Funktion an erster Stelle steht.

Einer der wichtigsten Codes in dieser Saison waren natürlich Nieten, Ösen und Nieten, die sowohl auf Hemden als auch auf sportlicheren Basics zu sehen waren, eine Erinnerung daran, dass robustere Arbeitskleidung und diskreter Athleisure harmonieren können. Es überrascht nicht, dass Tarnmuster auch einen gesunden Auftritt hatten und auf Bomberjacken mit versiegelten Nähten und passenden Shorts auftauchten. Was wir nicht kommen sahen, war die Dreiviertelhose, ausgebaggert aus den Tiefen des Jahr-2000-Fegefeuers. Aber eine Spielerei waren sie nicht. Williams hat das verfluchte Design ohne einen Funken Ironie aufgewertet, ein Schritt, der seine Integrität gegenüber seriösem Design gegen Modeerscheinungen zeugt. Deshalb ist Alyx auf lange Sicht da.Herausragendes Stück?Die leicht brünierten Ledershorts sind ein Muss für jeden, der im Namen der Mode oder des Berghain-Eintritts schwitzen möchte.In einem Wort?Versicherte.

Was?Ein Live-Pornodreh mit Trashion-Bonanza, orchestriert vom Campest-Duo der Modebranche.

Wo?Technisch gesehen ein Mailänder Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, für uns jedoch eine Scheinwohnung in Miami Beach, vollgestopft mit hölzernen Trennwänden, einem Regiestuhl und einem Sofa, das für die NSFW-Nutzung bereit ist.

Wie war die Kleidung? Die köstlich kitschige Sammlung von Dean und Dan Caten stellte sich ein hypothetisches Szenario vor, in dem Amerikas fleißigste Prepster in einem Filmstudio für Erwachsene landen. Das Ergebnis war eine dampfende Gegenüberstellung, bei der die biedersten Stücke – gestreifte Ruderblazer, Rugby-Shirts und Strickjacken mit V-Ausschnitt darüber – mit verführerischen Änderungen und einer Babyparty-Palette aus Pastellrosa, Cremegelb und Hellblau neu gemischt wurden. Argyle-Socken wurden mit Strasssteinen gefüttert, während Standard-BHs durch Muschel-Bikinis ersetzt wurden. Hier waren aufgeplatzte Kragen hochgeklappt, in Glitzer getauchte Bowlingtaschen und Marihuanablatt-Anhänger ergänzten Baggy-Jeans-und-Slider-Kombinationen – ein Hauch von Vergangenheit, den wir nicht brauchten, den wir aber unweigerlich annehmen werden.

Den ganzen Raum über füllten Disco-Diva-Hits den Raum, von Suzi Lanes Harmony bis hin zu Donna Summers Love to Love You Baby. Der verehrte Pornostar und Produzent Rocco Siffredi – bekannt für Rimming und Analsex, bevor Sie einen privaten Tab öffnen – filmte die ganze Action und spielte für diesen Anlass den MC, der sich später bis auf seine schlüpfrig bedruckten Unterwäsche auszog.

Es war viel. Bouclé-Anzüge wurden gekürzt oder mit Jeans kombiniert, während Wellensittichschmuggler in allen erdenklichen Materialien auf den Markt kamen. Irgendwann hob ein Model ihren Rock im Marilyn-Monroe-Stil und enthüllte die gefälschte Rolling-Stones-Zunge an ihrem Höschen – wieder einmal unterwandert. Ebenso rassig waren das gewebte Argyle-Strickset, das direkt unter den Brustwarzen eines Models saß, und der Suspensorium, der unter Jeans mit niedriger Taille ragte. Was die Gürtelschnallen aus Denim mit Strasssteinen betrifft, auf denen „Pussy“ oder „Porn“ steht, so stellten sie eine klare Linie zu früheren Kollektionen dar und wurden für ein älteres Publikum angepasst. Sicher, es war verspielt, aber die sexuelle Positivität wirkte in einer Zeit geteilter Meinungen vorausschauend. Dsquared2 ist schmutzig und stolz.

Bester Teil?Julia Fox tummelte sich auf dem Bett und trug ein Spitzenkleid und Strümpfe, während Siffredi das Geschehen festhielt.

In einem Lied?„I Feel Love“ von Miss Summer, das der Soundtrack passenderweise gesampelt hat.

Was?Eine persönliche Sammlung des Mailänder Romantikers Massimo Giorgetti.

Wo?Tief in den Eingeweiden eines alten Mailänder Eisenbahnbogens, komplett mit höhlenartigen Wänden und abgenutztem Beton – perfekt für den durchschnittlichen Klaustrophobiker.

Wie sah es aus? Ausgereift, aber verspielt, nahm die Kollektion Massimo Giorgettis Urlaub in Tansania als Ausgangspunkt und druckte persönliche iPhone-Fotos der Serengeti und Sonnenaufgänge, die er in den frühen Morgenstunden beobachtete, auf Tanktops und Jackenetiketten gleichermaßen. Aha! Deshalb trug jedes Modell eine Taschenlampe. Für ihn war es eine Art Prophezeiung, dass die Erfahrung dazu führte, dass man mit zunehmendem Alter wuchs und sich mit sich selbst wohler fühlte. Daher war einfaches Schneidern ein zentrales Thema, das für den modernen Schneider aufgelockert und mit Sand über Revers und Pattentaschen gesprüht wurde, um einen leuchtenden Effekt zu erzielen.

Westernhemden und Ein-Knopf-Blazer gab es in schneeblauen, abstrakten Farbtönen, während fliederfarbener, gewaschener Denim auf elastischen Cargohosen und Harrington-Jacken für stärkere Beanspruchung geeignet war. Die Rucksack-Clutchs und Wildleder-Wanderstiefel bildeten einen Gegenpol zu weicheren, dezenteren Stücken wie dem lavendel- und pfirsichgestreiften Hemd, das knopflos und mit einem unsichtbaren Reißverschluss geschlossen war – ein aktueller Trend in der Herrenmode.

Als Angebot könnte alles Gezeigte direkt in die Ladenflächen der Kaufhäuser gelangen. Natürlich ist dies ein roter Faden in Giorgettis Arbeit, der wilde Shows meidet, um einen ehrlichen Einblick in das zu erhalten, was Käufer tatsächlich wollen. Es ist so bearbeitet, dass es genügend Anspielungen auf aktuelle Trends enthält – Blazer-Short-Kombinationen, Loafer mit Kuhmuster und sandgestrahlte Dad-Jeans –, um kommerziell sinnvoll zu sein. Der Unterschied zu Marken, die nicht sichtbar sind, liegt jedoch in der Made-in-Italy-Qualität. Wenn Sie im nächsten Sommer einen MSGM-Blazer mit Box-Cut-Schnitt kaufen, können Sie darauf vertrauen, dass er schmeichelt und luftig bleibt. Er bietet genügend Dämpfung an der Brust, aber viel Platz um die Hüften. Echte Kleidung für echte Menschen

Bemerkenswert?Die schwarzen und opalen oder gummirosa Perlenketten sind eine bezaubernde Anspielung auf Giorgettis bisher beste Holibobs.

In einem Wort?Ehrlich.

Was?Eine eher etwas ausgefallenere Version (77 Looks!) von Domenico Dolce und Stefano Gabbana zu „Weniger ist mehr“.

Wo?Der ehemalige Kinosaal aus den 1940er-Jahren, der in einen D&G-Raum umgewandelt wurde, mitten im Herzen von Mailand.

Wie war die Kleidung? Wie viele der Mode-Schwergewichte hat sich Dolce & Gabbana der Reduktion zugewandt und sich für schlichtere Kleidung entschieden, die mit Handwerkskunst auf Couture-Niveau perfektioniert wird. Direkt im Anschluss an die Herrenmode für Herbst/Winter 2023 konzentriert sich die neue Kollektion Stile, als dieses Projekt begann, auf die Variation und das Potenzial, die strengere Designregeln bieten können.

Sie eröffneten die Veranstaltung mit einem Meer aus Schwarz, zerstückelten und verzerrten die englische Schneiderkunst mit Dolce-Gabbanerismen, schnitten Jacken nahe am Oberkörper, mit leicht ausgestellten Manschetten und einem umhüllenden Kummerbund mit Rumpf (versuchen Sie das nach ein paar Aperol Spritzes auszudrücken). Zweireihige Blazer mit abgeschnittenem Revers hatten einen durchsichtigen Saum und keine Ärmel und wurden in der Taille mit einer einzigen Stoffbahn zusammengehalten, wodurch die Unterseite des Kleidungsstücks wie bei einem Minikleid wehte.

Schließlich milderte eine gepunktete Bluse die Dunkelheit, Seidenmäntel gesellten sich zu fließenden weißen Hosen und Hemden mit U-Ausschnitt, die wie ein Etuikleid oder eine Papstrobe verlängert waren. Eine heilige Anspielung auf ihre römisch-katholische Erziehung ist natürlich D&G 101.

Später tauchten taubengraue Farbtöne auf Hosen und Westen aus Satinorganza auf, die mit hauchdünnen Röschen verziert waren, die einem Erzengel ähneln. Ein zweireihiger Seidenmantel, eine Krawatte und ein Hemd schwammen wie flüssiges Quecksilber vorbei, während eine an den Ärmeln aufgeschnittene Bomberjacke überschüssige Seide auf der Vorderseite sammelte und schräg von der Seilrutsche nach oben zog. Zusammen wirkte die Show überarbeitet – abgesehen vom Zählen – und entschied sich für ein unkompliziertes Konzept, das weniger auf Nischenreferenzen und verrückten Moodboards beruhte, als vielmehr auf einer Rückkehr zu dem, was Dolce am besten kann: geschnittene Formen.

Wer war da?Der beliebteste Rap-Außenseiter der Maison, Machine Gun Kelly, zeigte Gesicht, ebenso wie K-Pop-König Doyoung und Italiens Hip-Hopper Blanco, Mitte 20.

Der It-Look?

Merken Sie sich meine Worte: Der Sanduhr-Blazer, die Bundfaltenhosen und Pumps in Dolce-Creme werden im nächsten Sommer viele Tappeti Rossi zieren.

Was?Jordan Bowens und Luca Marchettos ausgefallene Interpretation des provinziellen Klamottenstils.

Wo?Ein in rotes Licht getauchter und mit transparenten Metzgerklappen geteilter Atelierraum im Künstlerviertel Mailands, der an einen Low-Budget-BDSM-Film erinnert.

Warum sollte es uns interessieren? Denn Jordanluca hat sein Angebot an Damenbekleidung intensiv auf den Markt gebracht, perfekt für die Firmenchefin, die direkt vom Sonntagnachmittag zum Standup am Montag übergeht. Und der Ausnahme-Rap aus Estland, Tommy Cash, zierte den Laufsteg.

Also, wie war die Kleidung? Die Kollektion war eine bizarre Interpretation zeitloser Designs und wirkte wie eine Reifung der Marke, die schlankere Schneiderkunst einführte und gleichzeitig Sportbekleidung reduzierte. Natürlich waren die etablierten Codes der queeren Kultur und des Kinks in den Überbleibseln aus früheren Saisons zu erkennen, wie zum Beispiel die Reißverschluss-Schritte im Schritt – ideal zum Cruisen – und ein neues Harness aus Dessous-Bändern und Spitze. Letzterer lag über einem langen schwarzen Mantel, der in der Taille leicht gerafft und über den Hüften abgerundet war. Bleib heiß gemacht.

An anderer Stelle wurden die albernen Wendungen des Office-Core, die AW23 auszeichneten, noch weiter verfälscht. Bei einem Hemd, das mit einem Ombré-Schlangenmuster bedruckt war, war der Kragen um volle 90 Grad gedreht, so dass ein umgedrehtes Band von der Schulter über den Bizeps hing. Einige Sportbekleidung blieb erhalten, wie zum Beispiel der sumpfgrüne Kapuzenpullover, dessen Saum verzogen und gedehnt war und ein unheimliches Ensemble aus Armen und unpassenden Schultern bildete. Es gab auch einige Anspielungen auf High-Street-Sexshops. Das brandheiße Tanktop oder die Bikerjacke mit Rosenstickerei, typisch für ​„sexy Damenunterwäsche“, war ein typisches Beispiel dafür, wie ein kitschiges Klischee in feine Herrenmode verwandelt wurde.

Die Damenmode war ebenso unkonventionell und bot goldene Satinkleider und Röcke, die wie glänzendes Geschenkpapier zerknitterten und falteten. Latex-Bodycons und -Röcke waren weit geschnitten, was einen Blaseneffekt am ganzen Körper erzeugte, während Tanktops wie bizarre Mutationen nahtlos aus den Kleidern hervorstanden. In der Zwischenzeit wich die jüngste Kilt-Besessenheit der Jungen exzentrischen Wendungen, vom Bleistiftrock mit seitlicher Doppelschnalle bis zum Kapuzenkleid mit Kilt-Saum. Mädchen, Schwule und andere, machen Sie mit.

In einem Lied?Lana Del Reys „Hope Is a Dangerous Thing for a Woman like Me to Have – but I Have It“, das im Finale der Show a capella gespielt wurde.

Was?Marco De Vincenzos dritte Kollektion in einem bis zu seiner Ankunft familiengeführten Unternehmen.

Wo?Ein dunkler Tunnelraum, in dessen Mitte eine balearische Sonne hing.

Wer war da? Die TikTok-Lip-Sync-Legende Jacob Rott und der Model-Außenseiter Alton Mason waren beide Gäste der Veranstaltung. Oh, und Anna Dello Russo, eine Journalistin, die zum Stadtmädchen wurde, wurde im „Frow“ gesehen.

Warum sollte es mich kümmern? Seit Marco De Vincenzo die Leitung von Italiens bestem Paisley-Lieferanten übernommen hat, hat er das Haus immer stärker gemacht und seine Relevanz für ein modebewussteres Publikum gesteigert. Sicher, von ihm wird zweifellos erwartet, dass er das ursprüngliche bürgerliche Boho-Publikum aufrechterhält, das seine Shows finanziert, aber De Vincenzo hat von der Etro-Familie einen Freibrief erhalten, seine Spuren zu hinterlassen, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Kein Wunder also, dass sich seine zweite Frühjahrs-/​Sommerkollektion für das Haus wie eine völlig neue Ära für das Haus anfühlt, das mittlerweile sowohl im Handwerk als auch im Textilbereich zu einem Schwergewicht wird.

Wie war die Kleidung? Einfach wie eh und je präsentierte Etro mit seinem SS24-Angebot die Garderobe des modernen Reisenden, vollgestopft mit botanischen Stickereien und Jacquards, die niemand verpassen konnte. Doch zwischen den erdigen Hemden mit kubanischem Kragen und den Dreiviertelhosen mit Haremsschritt gab es eine erfrischende Auswahl an butterweichem Leder, von Mänteln mit Siebdruck, die am Kragen mit Nieten besetzt waren, bis hin zu Bomberjacken im 70er-Jahre-Stil, die mit spanischen Kacheln besetzt waren. mit abgeschnittenen Ärmeln.

Was die Accessoires – oder ​„feine Lederwaren“, wie es die Stakeholder nennen – anbelangt, so waren diese ebenfalls erhaben, in Horizontdesigns geschnitten und mit dem Paisley-Muster des Hauses bedruckt oder hatten die Form von Halbmonden und waren bereit, über den Oberkörper geschleudert zu werden. Seien Sie jedoch nicht überrascht. Denken Sie daran, dass es sich hier auch um den Chefdesigner der Lederwaren von Fendi handelt.

Abgesehen davon, dass solche Cash Cows auf uns warteten, brachte die Kollektion jede Menge Marken-Curveballs mit, darunter auch American-Football- und Fußballtrikots, die mit mythologischen Meerjungfrauen oder matriarchalischen Gottheiten bestickt waren. Und eine besondere Erwähnung gebührt seinen ausgefallenen Kreppsohlen-Varianten. Denken Sie daran: eine Clarks-Wallabees-Silhouette mit farngrünem Wildleder, eingefasst in ein drei Zoll großes rosafarbenes Plateau.

In wenigen Worten?Eine mutige Neufassung.

Was?Ein Liebesbrief an das bescheidene Hemd, unterzeichnet von Miuccia Prada und Raf Simons.

Wo?Niemand geringeres als Pradas eigene Fondazione Prada, die schickste Kunsthalle der Kunstwelt und das schlagende Herz von Planet Mode.

Wer war da?Harris Dickinson (der Toyboy aus Triangle of Sadness) und Pops Lieblingsschnuckel Troye Sivan.

Was ist passiert? Die Show fand in einem Alien-ähnlichen Industrieatrium statt und war mit fließenden Vorhängen aus durchsichtigem Schleim umhüllt, die sich zu grünen Pfützen zusammenfalteten, bevor sie durch einen mit Schwimmhäuten versehenen Stahlboden sickerten. Auf Instagram und TikTok wimmelt es bald von Clips, die den Gloop in Aktion zeigen. Aber es handelte sich hierbei um mehr als nur ein intelligentes Aktivierungstool, das von den Co-Kreativdirektoren von Prada eingesetzt wurde. Tatsächlich bezog es sich direkt auf die Fluidität der ausgestellten Kleidung, die restriktive oder schlichte Kleidungsstücke aufnahm und sie in eindrucksvollen Formen neu interpretierte.

„Unser Ziel war es, eine ziemlich definierte Silhouette zu haben: eine 40er-Jahre-Konstruktion, die den männlichen Körper mit sehr breiten Schultern, schmaler Taille und schmaler Hüfte idealisiert“, sagte Raf Simons hinter der Bühne. ​„Aber wir waren daran interessiert zu sehen, wie wir das befreien könnten.“

Hemden, der zentrale Bezugspunkt der Show, wurden auf Tunika-Kleider, Blazer, Arztkittel und Jeans übertragen und ergaben Silhouetten, die weder machohaft noch feminin wirkten. Die Ärmel von Anzughemden waren ohne jegliche Verjüngung geschnitten, während der Oberkörper von der Schulter bis zur Taille wie eine Karotte geschnürt war. An anderen Stellen enthielten Hemden Taschendetails und D-Ringe einer Einsatzweste (eine Anspielung auf die Kleidung des Künstlers Joseph Beuys) oder applizierte Lilienblumen, die zwei Seiten der Männlichkeit verkörperten.

In Anlehnung an die Meisterklasse der Reduzierung in der letzten Saison widerlegte das Angebot den Verdacht, dass der Trend versiegen würde. Es ist ein Klischee – und oft falsch – zu sagen, dass die besten Ideen einfache Ideen sind, aber in diesem Fall passt der Schuh (sozusagen ein Kunstharz-Slipper in Puderrosa) wirklich. Wenn die Krise der Männlichkeit vorbei ist, dann befeuert die Glut, die sie hinterlassen hat, vielleicht eine Renaissance der Klassiker, die mit bizarren Wendungen präsentiert werden.

Bemerkenswert? Die Single-Frame-Brille – ideal für modebewusste Chemiker – und die Wollpolos mit getufteten Schultern. So seltsam, dass sie gut waren.

Ein Trend?Wir nennen es „Creepcore“, die beunruhigende Mischung aus modischer Vertrautheit und dem unerklärlichen Gefühl, dass etwas nicht stimmt.

Was?Charles Jeffrey Loverboys Extravaganz aus dem 17. Jahrhundert.

Wo?Ein luftiger Studioraum in derselben Einrichtung, in der Jordanluca gezeigt hat.

Warum sollte es mich kümmern?Bei der zweiten Show von Charles Jeffrey in Mailand war dies ein entscheidender Moment für den CSM-gelehrten Schotten, der sich in der queeren Clubszene des Old Smoke einen Namen machte.

Wie war die Show? Jeffreys Sammlung erinnert an die karolische Ära Englands unter König Karl II. (1660 – 1685) und diente als spielerische Erwiderung auf den Monarchismus, den unser elender Archipel tendenziell durchsetzt. Anstatt sich für Interpretationen des adretten Sprezzatura-Looks des aktuellen Monarchen zu entscheiden, spielte Jeffrey stattdessen mit alten Kostümen, weiß gepuderten Gesichtern und Rüschenkragen und modernisierte sie mit Loverboy-Codes.

Tatsächlich kam der übliche Tartan in Scharen vor, mit gepanzerten Armbinden, Stulpenhandschuhen, gekilteten Narrenanzügen und durchsichtigen PVC-beschichteten Skorts. Trotz des erfundenen Themas fühlte es sich politisch aufgeladen an und bot eine fantastische Rückgewinnung des Britischen im Sinne von Jeffreys eigenen Vorstellungen.

Abgesehen von all dem Rückblick griff Jeffrey auch auf die größten Klassiker des 21. Jahrhunderts zurück und servierte erbsengrüne Lycra-Leggings und Radtrikots (Jeffrey ist ein Fitnessfreak), die mit Punk-Illustrationen bekritzelt waren. Daneben hielten Schild- und Schwertstützen Platz, ergänzt durch Admiralshüte und Federkiele aus steifem Filz. Die gefiederte Textur des letzteren veredelte auch kubanische Hemden, weich plissierte Miniröcke und Camisole-Kleider und verkörperte Aristokratie und Monarchie mit theatralischem Flair.

Anklänge an John Galliano und die verstorbene Dame Viv – zwei von Jeffreys Inspirationen – waren überall zu spüren, und das nicht nur wegen der Tartan- und Freibeuter-Anspielungen. Vielmehr ist Jeffrey mit seiner angeborenen Fähigkeit, Geschichtsbücher zu plündern, in guter Gesellschaft. Alle grüßen König Charles!

Irgendwelche Must-Buys? Die Krallen-Mokassins und Plateau-Absätze sind ein echter Hingucker – zum Warenkorb hinzufügen. Was die Umbro Loverboy-Turnschuhe mit umklappbaren Zungenlaschen betrifft, sind sie eine einfache Wahl für Jungs und Mädchen, die sich dem Blokecore-Trend widersetzen.

Was?Jonathan Andersons geniale Übung in der (De-)Konstruktion von Kleidungsstücken.

Wo?Ein riesiger Hangarraum, ausgekleidet mit blau-weiß gestreiften Teppichen, eine Anspielung auf einen seiner beständigsten Codes.

Wie war die Kleidung? Surreal. Gerade als man dachte, Anderson könnte nicht besser werden, findet der Mastermind einen weiteren Weg, das Alltägliche außergewöhnlich zu machen. Diesmal bestand seine Technik darin, Kleidungsstücke unvollendet zu lassen oder absichtliche Designfehler einzubauen, ein Ansatz, der einfacher klingt, als er aussieht.

Hier waren Rugby-Poloshirts so dicht konstruiert, dass sie kaum durchhängen konnten. Stattdessen waren die Arme wie ein straffes Bündel Pappe gefaltet, während der untere Saum über der Hosenlinie schwebte. Die Shorts waren ungesäumt, ein Bein ragte mit überschüssigem Stoff nach außen. Das Ergebnis war sowohl seltsam als auch skulptural faszinierend und ein Fil Rouge während der gesamten Show.

Anstatt sich auf kulturelle Semiotik zu konzentrieren, konzentrierte sich die Sammlung mehr auf Form und Leftfield-Konstruktion. Bunte Knäuel aus Baumwollkabel wurden in verrückte T-Shirts eingewebt, und Minikleider hingen wie gefaltete Tischdecken vom Körper herab, anstatt die Hüften zu betonen und sich an den Beinen zu verbreitern, und zeigten am unteren Ende seltsame Ausschnitte. Es war, als hätte JW begonnen, eine Sammlung zu entwickeln, nur um mittendrin abgelenkt zu werden.

Zu Fuß kam so etwas wie die schlanken Plateaustiefel von Rick Owens – außer dass es sich um Schuhe mit offener Ferse handelte – in Pastellrosa auf den Markt, zusammen mit einem bereits viralen Hit, den Derby-Schuhen mit Tierpfoten. Andernorts waren Kapuzenpullover aus Woll- und Melange-Strick mit tiefem V-Ausschnitt versehen, sodass Brustmuskeln und Brustbeine unbekleidet blieben. Es war ein komischer AF, aber sehr, sehr jugendlich. Als hätten die Kinder das Haus der Eltern übernommen, wie er es uns hinter der Bühne zeigte.

Andere bemerkenswerte Momente?Jonathan Anderson verbeugt sich nach der Show in einem kleeblattgrünen irischen Rugby-Trikot – eine herzerwärmende Geste gegenüber seinem Vater, dem ehemaligen irischen Rugby-Kapitän Willie Anderson.

Sind namhafte Namen anwesend? Kit Connor von Hearstopper kam mit einer JW-Stoßfängertasche im Schlepptau und Asa Butterfield von Sex Education sorgte für einen Auftritt in der ersten Reihe. Wir haben auch die pansexuelle Prinzessin der Dunkelheit von Drag Race, Gottmik, dabei erwischt, wie sie ihre Runden drehte.

Was?Der neueste Oberbekleidungsvorschlag von Kreativdirektor Alessandro Pungetti, vollgepackt mit raffinierten Färbetechniken, belebt garantiert die Sommergarderobe jedes Gorpgeeks.Warum sollte es uns interessieren? Es gibt Gorpcore und dann gibt es noch Ten C. Letzteres lässt übertriebene oder auffällige Techwear-Klischees hinter sich und setzt stattdessen auf speziell behandelte Stoffe, die die Zeit überdauern. Hier werden Funktion und Form gleichermaßen berücksichtigt, was zu lässigen Übergangsjacken führt, wie zum Beispiel den pastellfarbenen Anoraks von SS24, die aus einem charakteristischen Polyester-Nylon-Jersey gefertigt sind.

Aber lassen Sie sich nicht vom Grundsatz „Weniger ist mehr“ täuschen. Hinter diesen Mänteln steckt ein kniffliger Prozess. Tatsächlich hatte Pungetti, der zwischen 2001 und 2009 das Design der CP Company leitete, seinem früheren Arbeitgeber vorgeschlagen, das Trikot von Ten C – einen in Japan hergestellten Stoff – zu verwenden, doch das Material wurde abgelehnt, weil es zu schwierig (und zu teuer) zu verarbeiten sei.

Jetzt, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang sein eigenes Schiff geführt hat, hat Pungetti unzählige Designs mit dem Trikot entworfen und für SS24 noch weitere Iterationen und Materialien hinzugefügt. Dieses Bekenntnis zu einem strengen Prozess und den einzigartigen Waschungen jedes einzelnen Mantels spiegelt sich in der gesamten Kollektion wider, während die gezielte Farbblockierung Ten C nur noch mehr hervorhebt. Zementgraues Knitter-Außenmaterial mit haferflockenfarbenem Canvas-Kragen? Perfekt!

Über den gesamten Ausstellungsraum verteilt waren Hosen und Mäntel gesprenkelt, als ob weißer Stoff in Erde gerollt worden wäre, und orientierten sich an den Höhlen des Arcari-Steinbruchs und deren Wechselwirkungen mit dem Licht. Die Taschen waren um 90 Grad gedreht und die hellen Hoodies waren mit Kapuzen mit Wasserfallausschnitt und außermittigen Kordelzügen ausgestattet. Tatsächlich steckte der Teufel im Detail.

Gibt es herausragende Stücke? Der betongraue Anorak wurde stückgefärbt, um einen farblichen Unterschied zwischen den Taschen und dem Hauptteil des Kleidungsstücks zu erzielen. Was diese papierartigen, knisternden Jacken betrifft, so waren diese ein Must-have für fezzy fit-Bilder.

Irgendwelche Tipps?Wenn Sie Weiß tragen, lassen Sie den roten Vino weg.

Was?Alessandro Sartoris neueste Kollektion für Zegna beweist einmal mehr, dass heimlicher Reichtum ein Look mit Beinen ist.

Wo?Die Piazza San Fedele, ein majestätischer Platz im Zentrum von Mailand, erstrahlt vor einer Statue des italienischen Senators Alessandro Manzoni aus dem 18. Jahrhundert, die über dem Laufsteg thront.

Wer war da?Eine bunte Mischung berühmter Gesichter: Chris Pine, John Boyega und der skandinavische Schauspieler Mads Mikkelsen saßen alle auf der FROW und gesellten sich zu den Scharen ruhiger Luxus-Loyalisten.

Was hat es also gebracht? Die lockere und mit Leinen beladene SS24-Kollektion von Sartori nahm Letzteres als Ausgangspunkt und präsentierte die zweifellos luxuriösesten Looks, die Mailand an diesem Wochenende zieren wird. Wie so oft ging es dabei um das Understatement, aber nicht auf Kosten der Blinzel-und-Miss-it-Magie.

Hier wurden reversfreie Blazer aus lockerem Leinen mit perlweißen Hosen kombiniert, die ohne Falten bauschten (eine Kunstform). Unterdessen prägten Jumpsuits mit Gürtel und unsichtbaren Nahttaschen und Hemden mit Viertelreißverschluss aus gebundenem Leder das Sortiment. Zusammengenommen waren die ausgestellten Fäden eine beispielhafte Interpretation eines ​„zeitlosen Klassikers“.

Ein Teil des Reizes lag in diesen absichtlich verdeckten Designtricks. Sind Ihnen die geprägten Konturlinien auf dem cremefarbenen Polostrick oder die unter den bauchigen Stomper-Schuhen befestigten Espadrille-Sohlen nicht aufgefallen? Schärfen. Heutzutage ist stiller Luxus mehr als nur ein Muss für makellose Rollkragenpullover aus Kaschmir. Vielmehr ist es ein genialer Einsatz von Linien und Texturen, der die Mode mit großem F heute unter dem Deckmantel des traditionellen Luxus verbirgt.

Endlich ist das Crossover zwischen zeitlosem Schnickschnack und frecher Fashionista da. Wir werden es auflecken.

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